Za slunečného rána v polovině dubna sedí malý tým Maxe Mara kolem nízkého stolku se vzorníky látek v knihovně hotelu PuLi v Šanghaji. Většina ze skupiny už je na druhém nebo třetím silném kafe, když den předtím dorazila z Milána, ale Ian Griffiths, kreativní ředitel italské značky od roku 2013, má pravdu. Chystá se představit své předběžné nápady na kolekci Max Mara před podzimem 2017 umělci Liu Wei. "Je to úplný krok ve tmě," říká Griffiths. "Jako když přijdeš na vysokoškolský tutoriál, abys viděl, co si mistr myslí."
Jako je tomu u mnoha západních luxusních značek, Max Mara vstoupila do Číny ve velkém, se 400 obchody všech jejích různých značek (včetně Sportmax a Max & Co.) po celé zemi a čtyřmi jen pro značku Max Mara v Šanghaji. V prosinci zde představí dráhovou show se speciální kolekcí kapslí navrženou ve spolupráci s Liu, která také souhlasila s vytvořením sady. A v tom, co se nyní v módním průmyslu stává rutinní praxí, bude mnoho z těchto vzhledů přistávací dráhy vystaveno ve výlohách obchodů po celém světě – a budou k dispozici ke koupi – ve stejný den jako přehlídka.
„Výhled z mého okna vypadá jako jedno z vašich děl,“říká Griffiths Liuovi s odkazem na umělcovu mřížkuobrazy, když vytahuje fotku, kterou dnes ráno pořídil přes žaluzie svého hotelového pokoje na svůj iPhone. První setkání se uskutečnilo na začátku roku v Paříži, kde byl Liu součástí výstavy současného čínského umění ve Fondation Louis Vuitton. Dnes Griffiths začíná rozbalovat látky, které jeho návrhářský tým mezitím vyvíjel, většinou bohaté alpaky a kašmíry s dvojitým lícem, kterými je Max Mara známý, v městských odstínech, které byste mohli nazvat pískovcem a betonem.
Rodina Maramotti, která vlastní Max Mara, má ve svém sídle v Reggio Emilia v Itálii působivou sbírku moderního a současného umění; Max Mara sponzoruje výroční cenu pro umělkyně a je hlavním zastáncem Whitney Museum of American Art od jeho přestěhování do centra Manhattanu v roce 2015. Ale na rozdíl od mnoha jeho konkurentů, kteří pravidelně spolupracují se současnými umělci na všem od doplňků až po reklamních kampaní se Max Mara zatím zdržel okázalé spolupráce. "Je mnohem snazší nechat se inspirovat umělcem, který je mrtvý," říká Griffiths otevřeně. "Nevíš, o čem přemýšlí."
Je ironií, že to dnes vypadá jako problém. Liu je po celou dobu prezentace pozorný, když vidí něco, co se mu líbí, povzbudivě přikyvuje. Zjevně je zcela otevřený myšlence navrhnout kabelku. Přesto je těžké přesně vědět, co si myslí, protože mluví pouze mandarínsky a komunikuje prostřednictvím Li Bowena, svého dlouholetého manažera studia, který sedí po jeho boku. „Spolupráce, které vidíme poměrně často, jsouvelmi konvenční,“říká Li. "Chce jít po něčem zajímavějším." Max Mara je známá svou elegancí, proto navrhujeme postavit se proti tomu něčím brutálnějším nebo znepokojivějším. Líbí se ti ta myšlenka kontrastu?" Griffiths souhlasí: „Naprostý luxus a elegance vypadá staře,“říká. Látky, které Griffiths přivezl do Šanghaje, byly z velké části inspirovány Liuovými obrazy, které zmapoval na počítači a poté je předal armádě neškolených studiových asistentů, aby je provedli v oleji na plátně. "Tohle je ta lepší strana," informuje Griffithse prostřednictvím Li a ukazuje na zadní stranu plyšového kašmíru s trojrozměrným, téměř topografickým vzorem překrývajícím se na něm. "Existuje síla - brutální síla." Ve skutečnosti se zdá, že umělec upřednostňuje zadní strany všech textilií s jejich změťmi lemování a volnými nitěmi před rafinovanějšími předními stranami.
„Liu Wei se z toho všeho cítí skvěle,“uzavírá Li. "Ale chce, abys to dotáhl daleko." Opravdu se mu líbí pocit neuzavřenosti. Řekl byste, že je to styl Maxe Mary?"
„Uděláme to ve stylu Max Mara,“říká Griffiths. "To je moje práce."
A s tím Li vstane a oznámí, že on a Liu jdou kouřit ven.
Spolupráce umění a módy se téměř stala protokolem pro západní značky přicházející do Číny. V roce 2008 Dior představil „Dior a čínští umělci“, ambiciózní výstavu v Ullens Center for Contemporary Art v Pekingu, která představuje speciálně objednaná díla 20 umělců, mezi nimi i Liu, který vytvořilsérii abstraktních soch založených na vzoru šatů Dior z roku 1948. Nedávno Gucci uspořádal výstavu „Už ne/ještě ne“, výstavu v Šanghajském muzeu umění Minsheng, která představuje díla čínských umělců Cao Fei a Li Shurui spolu s těch západních, jako jsou Jenny Holzer a Rachel Feinstein. „Umění je trojský kůň, který tyto značky používají, aby se představily na mimozemském území,“říká kurátor Francesco Bonami, který zprostředkoval spojení mezi Liu a Max Mara. „Čína není země; je to planeta – je to opravdu jiné místo. Když tam přistanete, musíte změnit svůj způsob myšlení.“
Po obědě v Da Dong, oblíbené restauraci specializující se na experimentální čínskou kuchyni, se skupina vydá pár bloků do Šanghajského výstaviště, velkého komplexu postaveného v roce 1955 na památku spojenectví mezi Čínou a Sovětským svazem. I když se stal dějištěm výběru mnoha módních značek (Dolce & Gabbana tam pořádal svůj extravagantní večírek Viva La China), není v žádném případě neutrální, ani esteticky, ani politicky. Liu si ho vybral přes prázdné průmyslové prostory, jako je Long Museum v městské čtvrti West Bund. Ale když vcházíme do centrální haly o rozloze 40 000 čtverečních stop s vysokým klenutým stropem a ozdobnou teracovou podlahou, zdá se, že ho pochybují. Na schůzce dnes ráno prohlásil, že má v úmyslu vytvořit dráhu s použitím materiálů z jeho nedávné práce, jmenovitě plechu, zrcadla a průmyslového plátna. Při pohledu na svatební dortový strop klenutého vchodu (mátově zelený s krajkovým bas-reliéfní vzor a ukotvený třípatrovým lustrem), není hned zřejmé, jak by mohla jakákoliv dráha konkurovat.
Ale zatímco tento konkrétní moment „Ach, do prdele“je zjevně znepokojující pro manažery Max Mara, kteří v tomto projektu překročili bod, odkud není návratu, pro Liu je to ve skutečnosti nezbytný krok v tvůrčím procesu. V rozhovoru pro časopis Whitewall v roce 2012 byl umělec dotázán, co ho inspiruje. "Něco, co způsobuje problémy… pocit, že při vytváření objektů nebo realizaci nápadů je vždy prvek teroru." Někteří lidé si při tvorbě opravdu užívají stabilitu… Ale já se na tento způsob práce moc nehodím – nepřipadá mi dostatečně dynamický.“
Liu Wei, narozený v roce 1972, je součástí generace Post-Sense, tak zvané pro významnou skupinovou výstavu „Post-Sense Sensibility: Alien Bodies and Delusion“, kterou pomáhal organizovat v suterénu pekingské rezidence. věž v lednu 1999. Přehlídka byla niternou odpovědí na komerční malbu, která tehdy v Číně představovala trh současného umění: Některá díla obsahovala mrtvá těla zvířat a údajně části lidských těl. Úřady jej zavřely několik hodin po otevření. „Vyrostli jsme, když se věci neustále měnily a nic se nezdálo stabilní,“vysvětlil Liu v rozhovoru s kurátorem Hansem Ulrichem Obristem. „Každých pár let došlo k obratu v hodnotách. Dnes byste věřili v jednu věc a zítra byste věřili v něco úplně jiného. Protože jsme tak vyrostli, umění bylo také takové.“
Vskutku, Liu, který 2. listopadu zahájí novou samostatnou výstavu v galerii Lehmann Maupin na Manhattanu, je známý svou prací v různých médiích – malba, fotografie, video, socha, instalace – a experimentování se všemi druhy materiálů, nechat koncept diktovat formu, kterou bude dílo nakonec mít. Outcast I, 2007, byl úkryt velikosti hangáru vyrobený z vyřazených oken a dveří vládních institucí; Love It Bite It, 2006–2007, byla instalace malých modelů budov světového parlamentu ztvárněných v surové kůži používané k výrobě žvýkaček pro psy; a koukej! Books, “2014, byla skupina soch vytvořená z tisíců komprimovaných knih a dalších tiskovin. "Když půjdete do jeho studia, můžete být ve studiu tří různých umělců - více," říká Bonami. "Není ostych jít různými směry."
V tomto ohledu tvoří Liu a Griffiths něco jako zvláštní pár. Jako postgraduální studentka módy na londýnské Royal College of Art vyhrála Griffiths soutěž organizovanou Max Marou. Do společnosti nastoupil v roce 1987 a nikdy neodešel. Z profesionálního hlediska je stabilita vše, co kdy poznal. "Mám ten nejkratší životopis, jaký si lze představit," říká. "Vyrostl jsem s firmou. Nedokážu si představit, že bych byl někde jinde, opravdu." A stabilita je základní hodnotou značky, pro kterou pracuje. „Dvou- a trojrozměrné kusy Liou Weie jsou založeny na městě jako na dezorientujícím místě neustálých změn,“poznamenává Griffiths. "Max Mara nabízí pocit jistoty o městě." To jeznačka, která nabízí pohodlí a bezpečí ve světě, který ženy posuzuje podle toho, co nosí.“
Příští den jedeme po okraji Pekingu a hledáme Liuovo studio. "Tady žádná cesta nevede!" Jane Jin, hlavní osoba Maxe Mara v Číně, prohlašuje. "Vypnuli jsme GPS." Oblast, labyrint úzkých uliček a jednopatrových budov, byla navržena k demolici a v dálce se tyčí řada výškových budov. Liuovi bylo řečeno, že bude muset přesunout své operace jinam, ačkoli vláda neustále prodlužuje lhůtu. Poté, co jsme cestovali v kruzích, nakonec dorazíme ke směsi skladišť podobných struktur seskupených za rezavou rolovací bránou, v níž podle Li kdysi sídlila galerie nábytku. („Co tady dělala galerie nábytku, nemám tušení,“říká mi.) Kancelář, zařízená směsicí pohovek, židlí, stolů a kulečníkového stolu, je plná obrazů z různých období Liu: jeden, ze záměrně špatně vykreslených diamantů na černém pozadí z roku 2005, se opírá o zeď za pseudoviktoriánským sametovým milostným sedadlem; pixelované vykreslení mapy CCTV Iráku sedí nad tiskárnou.
Nabízíme prohlídku přilehlých budov. Studio prochází neustálým vývojem a někdy je těžké rozeznat, co je umění, co je umělecký materiál a co je prostě odpad. Zastavíme se před několika kusy z Liuovy série „Jungle“, monochromatická průmyslová plátna protkaná silnými švy. Najednou je jasné, proč umělce přitahovaly zadní strany látek. Prochází s námi prostory,focení vlastní práce na svůj iPhone, jako by to viděl poprvé. On i Griffiths se zaměřují na nějaké útržky pozinkovaného kovu, o kterých říkají, že si dokážou představit rámování ranveje. Začíná se odvíjet koncept souboru, i když velmi abstraktní.
„Liu Wei má tendenci nekreslit skici, protože jakmile načrtnete nápad, je to venku,“vysvětluje Li v kanceláři u kávy, kterou pijeme z kelímků Illy z edice Liu Wei. "Bude přemýšlet jak dlouho, dostane se s námi do mnoha rozhovorů, ale nechá si ten nápad pro sebe." Pokaždé, když se pustí do nového díla, musí se vrátit k otázce ‚Co je umění?‘ “Griffithsovi projekt začíná připadat jako správná spolupráce, ne jen dvě věci strčené dohromady. „Je toho hodně, co nevíme. To je ta vzrušující část,“říká. "Proč bych letěl z New Yorku až do Šanghaje, když už vím, co uvidím?" Ale Jin je nervózní, zjevně se obává o časovou osu („Žádné náčrtky natáčení?“). Dokonce i pro ty z nás, kteří nemluví mandarínsky, nezní následné přetahování mezi ní a Liu nijak zvlášť uklidňujícím způsobem. Po několika minutách se Liu odmlčí a usměje se. Perfektní angličtinou, aby nedošlo k nedorozumění, říká: „Neboj se.“
Zákulisí spolupráce Liu Weie s Max Marou
