V roce 2001, kdy byl Helmut Lang na vrcholu své kariéry, jsem měl tu drzost zeptat se ho, jestli by někdy mohl existovat Helmut Lang bez Helmuta Langa. Zpětně nepochybuji, že jsem mluvil rétoricky. Lang byl nejvlivnějším módním návrhářem 90. let. Prada právě koupila většinový podíl v jeho společnosti; otevíral obchody po celém světě (New York, Milán, Paříž); uváděl na trh vůně s Procter & Gamble. Přesto, i když si osvojil všechny ozdoby hvězdy světové značky, jeho oblečení si zachovalo elektrizující intimitu. Myšlenka na Helmuta Langa bez něj byla – pro mě každopádně – prostě nemyslitelná.
Jeho odpověď byla ano-a ne. "Proč ne?" odpověděl. „Nemůžu říct, že si to neumím představit. Po Chanel je totiž Chanel. Ano, je to možné, ale to se stává jinou věcí.“
O několik let později Lang v tichosti opustil společnost, kterou založil v roce 1986, odešel na Long Island a začal žít jako umělec. Navzdory jeho nepřítomnosti v módě po více než deset let (nebo možná, můžete namítnout, kvůli tomu), Langův vliv je nyní cítit více než kdy jindy. Je v Crombie kabátech a lakovaných kovbojských botách v debutové kolekci Rafa Simonse pro Calvina Kleina. Je to v tom, že Gucci posílá mužům i ženám jejich oblečenítéměř zaměnitelné, na stejné dráze. Je to díky Langovi, že mezinárodní módní kalendář v New Yorku spíše začíná, než tam končí. Zdá se, že vliv Helmuta Langa je všude, kromě značky, která stále nese jeho jméno.
„Spousta značek funguje bez designérů, kteří je začali,“říká Andrew Rosen, který se stal generálním ředitelem Helmuta Langa poté, co ji Link Theory Holdings koupila od společnosti Prada v roce 2006. „Existují různé způsoby, jak být v tom úspěšný." Jeho vlastní přístup byl, jak přiznává, poněkud konvenční: Rosen se pod kreativním vedením týmu manželů Nicole a Michaela Colovosových, zakladatelů džínové řady Habitual, snažil učinit špičkovou kultovní značku dostupnější.
„Podnik Helmuta Langa podle tohoto vzorce byl velmi úspěšný,“říká Rosen. „Ale nevěřil jsem v její budoucnost. Původní étos značky nám dal příležitost být promiskuitnější.“
Vskutku, stejně jako oděvy, které navrhl a které by mohly navenek působit úctyhodně, kódy rave kultury, fetišu a S&M byly po celou dobu zasazeny do jejich detailů (byl to popruh na batoh nebo poutko?), Lang neustále podvracel systém, ve kterém se zdálo, že hraje stále důležitější roli. Lang byl v módě – ale nikdy ne. Posílal záhadné zprávy do světa, řekněme, umístěním svého jména na vršky newyorských taxíků, vozidlo s nízkým obočím pro reklamu, o které by žádná špičková značka ani neuvažovala; podobně jeho tištěné reklamy zřídkakdy obsahovaly nějaké rozeznatelnéprodukt.
Lang vám ani tak agresivně neprodával, jako spíše přitahoval. („Pro mě,“řekl, „nalezené publikum je lepší než cílené.“) Byl to někdo, kdo se řídil svými vlastními instinkty - a lidé kolem něj. Skvěle se obklopil silnými ženami, včetně své dlouholeté spolupracovnice stylistky Melanie Ward, umělkyň Jenny Holzer a Louise Bourgeois a fotografky Elfie Semotanové, která patřila k mnoha blízkým přátelům, kteří chodili na jeho přehlídkách. "Ženy," řekl Lang, "přeživší a průzkumníci a přinášejí věci kupředu." (Zábavný fakt: V Langově kolekci na podzim 2000 je růžová kočička. Jděte se na to podívat.) Nápad na vůni Helmuta Langa, typickou strategii pro růst značky a globální uznání, ve skutečnosti vyrostl ze spolupráce s Holzerem pro bienále ve Florencii v roce 1996. Lang vymyslel vůni doprovázející Holzerův text (DÝCHÁM TĚ/VNÍMÁM TĚ NA KŮŽI), kterou později použil, když oficiálně uvedl na trh Helmut Lang Parfums.
Ve svém příspěvku k Visionaire's Hype! Lang už si dělal legraci z nahých ambicí svých vrstevníků. Falešná reklama na Helmut Lang Industries („Jediná společnost, která se o vás stará“), kterou vyfotografoval David Sims, představovala nahou modelku, jejíž paruka, tetování a krém na nohy jsou připsány Helmutu Langovi.
Loni v březnu Rosen najal Isabellu Burley, šéfredaktorku britského hudebního a stylového časopisu Dazed, aby se stala první redaktorkou Helmuta Langa vrezidence. Její úkol: přivést zpět pocit vzrušení a naléhavosti. „V zásadě jsem chtěl zážitek, který by byl mnohem lépe kurátorský a reprezentoval to, co jsem cítil, byla autenticita značky,“vysvětluje Rosen.
Zatímco hlavní kolekci navrhuje interní tým (Colovoses odešli v roce 2014), počínaje zářím bude Burley zavádět novou mnohostrannou strategii, která představí řadu uměleckých spoluprací a kolekce kapslí hosta návrháři. "Nikdo si nedělá iluzi, že najdeme dalšího Helmuta Langa," vysvětluje Burley. „Takto tuto skutečnost obcházíme. Není to o hledání jednoho designéra. Je to nový způsob myšlení.“
Burley, kterému je 26 a vyrostla v Londýně, se s původní značkou Helmut Lang nesetkala přes oblečení, ale díky reklamě. „Když jsem myslela na Helmuta Langa, myslela jsem na kampaně a jeho práci s umělci, jako je Jenny Holzer,“říká. "Ten styčný bod mezi módou a uměním a tím, co by mohl vytvořit, mi vyrazilo dech."
Pro Helmuta Lang Seen By zve Burley umělce, včetně Carolee Schneemann a Martine Syms, aby vyjádřili svou představu o značce pomocí několika obrázků. Série začíná několika ranými černobílými fotografiemi od W altera Pfeiffera. Konkrétně jeden, chlapce se zubatým účesem, připomíná portrét Roberta Mapplethorpea kníratého mladíka s páskou přes oko, který Lang použil k propagaci své řady džínů.
Další typická reklama představovala Ward, jejího otce ajejího bratra Anthonyho, který má na hlavě motýlí křídla (podle spouště v ruce poznáte, že Anthony také fotil). Nová kampaň, kterou natočil Ethan James Green, rozšíří rodinu Helmuta Langa o bývalou pornohvězdu Traci Lords (pro kterou Lang vyrobil zakázkové kousky pro časopis Details z roku 1995), modela Aleka Weka (který chodil v Langových show), 9letá aktivistka známá jako Little Miss Flint a designér Hood By Air Shayne Oliver, který se také vystřídá jako první hostující návrhář značky.
„Helmut Lang měl tak velký vliv na tolik návrhářů,“poznamenává Burley. "Proč je nepozvat dovnitř, aby si značku interpretovali po svém a nenabízeli zpět jakýsi milostný dopis." Oliver je chytrá volba. Stejně jako Lang shromáždil kolem své značky komunitu, takže nová generace měla pocit, že je součástí něčeho, z čeho byla záměrně vyloučena. „Když jsem kvůli tomu zavolal Shayneovi, řekl: ‚Helmut Lang je matka. Je pro mě matkou,‘“říká Burley.
Možná nejvíce vzrušující jsou však Helmut Lang Re-Editions. Letos na podzim značka začne uvádět výběr kousků reprodukovaných z archivů. První díl obsahuje 15 převážně unisexových položek, včetně stříbrné bundy Astro Moto z roku 1999, žebrovaného svetru s Langovým rozparkem na lokti (1997), malířských džínů (1998) a parky s kapucí (1998). V mixu je také několik výstřednějších doplňků, včetně náušnic z koňských žíní (2004) a přívěsku na klíče (2005), který by mohl fungovat jako otvírák na láhve neboerekční kroužek.
„Snažíme se o Helmutu Langovi uvažovat jako o pozůstalosti umělce,“říká Burley a dodává, že následující svazky, které budou vycházet každé čtyři měsíce, se budou věnovat různým tématům z díla Helmuta Langa. "Druhý díl je mladistvý a letní, třetí díl může být otroctví." Svazek 4 může být kovový.“
Archiv, ke kterému má Burley přístup, zaplňuje místnost o velikosti šatny. V roce 2009 začal Lang strategicky darovat kousky do sbírek módy, designu a současného umění. A pak, v důsledku požáru v budově v SoHo, kde se nacházelo jeho studio, řekl, že ho zaujala myšlenka zničit vše, co zbylo, a použít to jako surovinu pro své umění. (Několik měsíců předtím, než Lang opustil jeho společnost, jsem mu vrátil latexový a krajkový top z roku 1994, který na ramínku zvápenatěl, s poznámkou: „Tohle už nemůžu nosit. Možná to můžeš použít jako Socha.“To jsem nevěděl…) To, co zbylo, asi 6 000 kusů za 25 let, skartoval a vytvořil díla, která zahrnovala „Make It Hard“, jeho sólovou show v Fireplace Project v East Hampton. Zážitek popsal jako „katartický“.
Archiv tak, jak stojí, má daleko k tomu, aby byl uceleným katalogem, ale vyzařuje pocit toho, co zůstalo pozadu. Některé kusy jsou nevýrazné; jiné jsou zjevně komerční (co by Ward pravděpodobně popsal jako „něco, co nás přiměla Prada udělat“). Ale mnoho z nich zestárlo dobře (já například doufám, že Burley vrátí do rotace určité kyselé růžové tankové šatyASAP) a některé z nich, jako jsou hedvábné organzové šaty s nárameníky z koňských žíní, jsou prostě úchvatné. Burley pracuje na zaplnění mezer, nakupuje věci z eBay nebo si je půjčuje od soukromých sběratelů. „Vzhledem k tomu, jak se snažíme do značky pozvat různé designéry a umělce, potřebujeme pro ně mít něco, na co by mohli reagovat,“říká.
I když jsem nepochybně nadšený, že mohu vyměnit ten odřený svetr s rozparkem, a koukám na ty malířské džíny, nejvíc mě nostalgicky trápí kousky, které Lang ještě nenavrhl – a nikdy nenavrhne. Vzpomínám si na frisson, který prošel místností, když se poprvé podíval na ranvej a bylo jasné, kam nás veze dál. Vše, co teď můžeme dělat, je spekulovat.
„Je jiné cítit a pracovat v duchu někoho; je to více omezující,“řekl Lang ve stejném rozhovoru z roku 2001 a dokončil svou myšlenku. „Pokud pracujete na svém vlastním kousku historie, jste schopni být nepřetržití, ale také se střídat nečekaně a vytvářet turbulence a přispívat k novosti a vzrušení. Osvobodíte svou mysl od očekávaného a pak uděláte přesný opak toho, co od vás lidé očekávají v příští sezóně. Mám pocit, že je to možné pouze v prvním životě umělce nebo ochranné známky. Je to jen móda, která to umožňuje. Dokážete si představit umělce produkujícího umělecká díla pod ochrannou známkou Jacksona Pollocka nebo režiséra, který dělá filmy pod ochrannou známkou Alfreda Hitchcocka? Dobře, přemýšlej o tom."
Exkluzivně: Co se stane, když Ryan McNamara, Hanne Gaby Odiele a dalšíUmělci získají archiv Helmuta Langa a Rafa Simonse
Související: Pohled na oživeného Helmuta Langa díky nové kampani s Alekem Wekem, Shaynem Oliverem a Traci Lords
Chameleoni uměleckého světa: The Humans of Frieze New York
