Když se Alexandra Cunningham Cameron, kurátorka současného designu v Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum v New Yorku, pustila do uspořádání přehlídky zesnulého módního návrháře Williho Smithe, nenašla nedostatek materiálu. Byly tam záběry tanečního kusu Billa T. Jonese a Arnieho Zanea z roku 1984 Secret Pasttures, pro který Smith navrhl nápadné kostýmy. Byly tam vizualizace showroomu s tématem městského úpadku, který architektonické a ekologické umělecké studio SITE navrhlo pro Smithe – představovalo vymleté řetězové ploty, ukradené požární hydranty NYFD a všechny druhy polorozbořených stavebních sutin. Expedice, film, který Smith natáčel v Dakaru v Senegalu s fotografem Maxem Vadukulem, představoval místní obyvatele, tanečníky a samotného Smithe oblečený v zářivě růžových dashiki, pastelových oblecích a seriózních ozdobách. A byly tam výtisky The WilliWear News, podivných módních novin, které Smith produkoval se svou kamarádkou, spoluzakladatelkou časopisu Paper Kim Hastreiter. Jediné, co chybí? Oblečení. „Když jsme oslovili Williho přátele a fanoušky, aby si půjčili kousky, stále jsme slýchali verze toho samého znovu a znovu,“říká Cunningham Cameron. "Oni Williho oblečení milovali tak moc, že je nosili pořád - tak moc."proměnili se v cáry. Doslova je opotřebovali.“A to je přesně to, co Smith zamýšlel.
Smith, který zemřel na komplikace spojené s AIDS v roce 1987 ve věku 39 let, byl v pravém slova smyslu návrhář streetwearu, dávno předtím, než tento termín kdokoli použil. I když spolupracoval s některými z nejavantgardnějších umělců té doby a pořádal módní přehlídky, které fungovaly zároveň jako představení, bral jako návrhář podněty od žen, které viděl na chodnících v centru města. „Kdyby se Willi inspiroval něčím, co mám na sobě, doslova by to ze mě sundal,“říká modelka, která se stala aktivistkou Bethann Hardison, která byla Smithovou nejlepší přítelkyní, múzou a příležitostnou asistentkou. A dokonce i jako designér oceněný cenou Coty, který ročně vydělá 25 milionů dolarů na tržbách, nikdy nepřekonal vzrušení z toho, že uvidí jeden ze svých výtvorů ve volné přírodě. „Šli jsme spolu a on by řekl: ‚Ach můj bože! Ta osoba má na sobě moji bundu, ““vzpomíná James Wines, zakladatel a prezident SITE. Pro Smitha byla žena na ulici inspirací i zamýšleným publikem. „Willi jednou řekl, že neušil oblečení pro královnu,“říká Laurie Mallet, se kterou v roce 1976 založil svůj label WilliWear. „Dělal oblečení pro lidi, kteří stáli v řadě, aby na ni mávali.“
Smith se narodil ve Philadelphii v roce 1948 jako syn železářského dělníka a v domácnosti. Jako knihomol studoval kreslení na technické škole Mastbaum a později módní ilustraci na Philadelphia Museum College of Art. Jeho velkým zlomem ze všech lidí byla jeho babička Gladys Bushová, kterápracoval jako hospodyně. Jeden z jejích klientů měl spojení se slavným návrhářem Arnoldem Scaasim a zajistil Willimu stáž. Ačkoli Smith pomáhal Scaasimu při vytváření dokonale vymyšlených vzhledů pro takové jako Brooke Astor a Elizabeth Taylorová a absolvoval rychlokurz umění a vědy špičkového ateliéru, tato práce byla nakonec nejužitečnější v tom, že mu umožnil rozpoznat, protože později by to řekl: „oblečení, které jsem nechtěl udělat.“
Smith se zapsal na Parsons School of Design v roce 1965, vyzbrojen dvěma stipendii a úžasným talentem, který rychle upoutal pozornost. Přes den špendlíkoval a rouhal a po hodinách byl ponořen do radikálně experimentální umělecké scény, která začínala dávat SoHo na mapu. Když byl o dva roky později vyloučen z Parsons – údajně kvůli romantickému vztahu s jiným studentem – spojil se s dalšími kreativními rebely Christo a -Jeanne-Claude na tom, co by bylo jeho prvním z mnoha mash-upů s uměleckou módou. Ve spolupráci s párem, s nímž znovu pracoval na jejich slavných obalových instalacích pařížského Pont Neuf a 11 ostrovů v miamské Biscayne Bay (Smith dělal dělnické uniformy pro ty rušné události), postavil Svatební šaty, tzv. oděv, který připomínal mod tankini stažené hedvábnými provazy k něčemu, co vypadalo jako obrovský balík prádla – břemeno hospodyňky bylo prosté.
Smith by zůstal jednou nohou v uměleckém světě po zbytek svého života a pověřil Nam June Paik a Juan Downey vytvořením videoinstalací pro svémódní přehlídky; spojení s Keithem Haringem a dalšími umělci na sérii triček; a vytvoření mřížky plochých bílých sádrových „oděvů“pro show na MoMA PS1. "Znal a pracoval s každým v takovém post-popovém prostředí," říká Wines. „A měl opravdu společného ducha, což v té době bylo opravdu nevídané. Teď se o to všichni snaží."
Ve stejné době se však Smith velmi soustředil na myšlenku oděvu jako podnikání ve staré škole, Garment District, schmatte - trade slova smyslu. „Všichni tomu můžete říkat móda, ale nikdy jsme to slovo nepoužili,“říká Hardison o Smithových profesionálních výstupech. „Každá kachna a každý šváb jsou teď v ‚módě‘. Když si někdo přišije knoflík na košili, řekne: ‚Jsem v módě.‘Já říkám: ‚Ne, nejsi v módě, ale v oděvnictví, což je skvělý byznys – lepší byznys, opravdu – takový, který ti s větší pravděpodobností pomůže přežít.“A to je to, co Willi dělal.“
Smithova první velká role, v roce 1969, byla jako hlavní návrhář prvotřídního sportovního labelu s názvem Digits, kde si rychle udělal jméno díky jasným, odvážným potiskům; splývavé kalhoty s vysokým pasem; a marketingová kampaň, která předběhla svou dobu, v níž se ženy vrhly do toho v drsných ulicích New Yorku. O dva roky později se stal nejmladším návrhářem, který byl nominován na cenu Coty, tehdy módní ekvivalent Oscara. (Nakonec vyhrál v roce 1983, při své páté nominaci.) Digits bylo také místo, kde se Smith poprvé setkal s Malletem. Pařížan na dovolené v NewYorke, nakupovala nějaké vzorky francouzské látky kolem Garment District ve snaze posílit své cestovní finanční prostředky. Ti dva se trefili, a když se Mallet o několik let později přestěhovala do USA, Smith ji najal jako svou asistentku. „Řekl: ‚Jdeme nakupovat, podíváme se do obchodů a uvidíme, co mají, a pak dáme oběd s redaktory,‘ “vzpomíná Mallet. "To mi znělo docela dobře!"
Příliš dobré na to, aby to vydrželo. V roce 1974 byla ekonomika ve volném pádu a společnost Digits byla na pokraji bankrotu. Smith rezignoval a pokusil se založit vlastní značku se svou milovanou sestrou Toukie, modelkou, která je nyní možná nejlépe známá jako dlouholetý milenec Roberta De Nira. Ale do toho se zapojila firma ze Seventh Avenue, která koupila Smithovo jméno a odepřela mu kreativní kontrolu, a podnik skončil soudním sporem. Mezitím -Mallet dosáhl určitého úspěchu při výrobě hippie-chic tunik v Indii. Willi byl tak depresivní, že jsem řekl: ‚Proč se mnou nepojedeš do Indie? Můžete navrhnout kolekci a pak se ji pokusím prodat, “ ” - říká Mallet. Ti dva se vrátili s malou řadou inspirovanou částečně indickými policejními uniformami. Senzaci vyvolaly zejména jedny kalhoty. "Bylo to založeno na nákladních kalhotách, ale mělo to nastavitelný obvodový pas," říká Mallet. „Měli jsme jen jednu velikost, ale mohl ji nosit každý. Začalo se to prodávat jako blázen a každý chtěl vědět: Kdo vyrábí tyto kalhoty? Mallet a Smith založili svou firmu WilliWear Ltd. v roce 1976.
Jako designér byl Smith v té době naprostou anomálií. Černoši, gayové amagneticky okouzlující, byl široce známý a dobře propojený (Smith například navrhl oblek Edwina-Schlossberga, když se oženil s Caroline Kennedyovou), přesto se zcela zavázal vyrábět dostupné a dostupné oblečení v masovém měřítku. "Nevěřím, že mou kreativitu ohrožuje komerce," řekl Fashion World v roce 1978. "Právě naopak - myslím si, že čím komerčnější jsem, tím kreativnější mohu být, protože oslovuji více lidí." Uspořádal své módní přehlídky v tak kulturně vychvalovaných místech, jako je Holly Solomon Gallery a divadlo Alvina Aileyho, s Aileyho tanečnicemi jako modely, a zároveň stříhal své návrhy do vzorů pro Buttericka a McCalla, aby je ženy jako jeho babička mohly šlehat. nahoře doma. Pro Smitha, i když se odfláknutá 70. léta změnila v luxusem posedlá 80. léta, být aspirační nebyl nikdy zvlášť zajímavý. Jak říká Wines: „Snažil se být skutečným polárním opakem Ralpha Laurena.“
Dostupnost WilliWear byla více než jen cena. Jednoduché, přizpůsobivé a odpouštějící, Smithovy návrhy vyhovovaly široké škále typů těla a estetiky. "Když se podíváte na věci, které přišly později, jako je řada Plantation od Isseyho Miyakea, Smith dělal takové věci už v 70. letech, volné siluety a bavlněné oděvy," říká Kim Jenkins, historička módy, která debutovala na prvním kurzu „Móda a rasa“na Parsons v roce 2016. „V té době to bylo naprosto nové.“Bylo to také velmi úspěšné. S WilliWear, který se prodával ve více než 500 obchodech v USA aV mezinárodním měřítku měl Smith – podle Elizabeth Wayové, asistentky kurátora v Muzeu na FIT – „jednu z největších firem v New Yorku. Vyráběl opravdu ve velkém a trajektorie jeho společnosti byla taková, že exponenciálně rostla. Je zcela možné, že mohl mít značku tak velkou jako některá z opravdu velkých amerických jmen, která nyní máme. Ale to se samozřejmě nikdy nedozvíme."
Podle Mallet, od jejich úplně první cesty do toho, co bylo tehdy známé jako Bombaj – i když se jeho zavazadlo ztratilo, což ho nutilo chodit celé dny v krátkých šortkách spárovaných s kovbojskými botami – Smith byl do Indie zamilovaný. Zdá se obzvláště kruté, že právě během tamní návštěvy se u Smitha rozvinula bakteriální infekce a zápal plic, které ukončily jeho život. Zemřel po návratu domů do New Yorku v nemocnici Mount Sinai v dubnu 1987. Testy později ukázaly, že – aniž by o tom věděli ani jeho nejbližší přátelé – měl AIDS. Zda si nebyl vědom svého postavení, nebo byl pouze v hlubokém popření, zůstává záhadou.
Po Smithově smrti se Mallet pokusil udržet podnik v chodu, přivedl na palubu hypertalentovaného návrháře Andreho Walkera a dokonce otevřel nové butiky. Ale štítek se nakonec v roce 1990 rozpadl a módní svět, téměř z definice posedlý tím, co bude dál, se pohnul dál. Jak říká Way, „New York má na své designéry opravdu krátkou paměť.“Pravděpodobně nepomohlo, že Smith zemřel na AIDS v době, kdy pouhá zmínka o nemoci stačila k vyvolání paniky. A samozřejmě, jak Jenkins zdůrazňuje: „Módahistorie, z větší části, byla bílá historie. Celkově nám v učebnicích chybí návrháři barev.“
Ve skutečnosti, když Cunningham Cameron loni při prozkoumávání archivu SITE narazila na fotografie Smithova showroomu s ekologickou uměleckou instalací, jeho práci vůbec neznala. Vína tuto situaci rychle napravila. „James, kterému je 87 a je ostrý jako připínáček, řekl: ‚Nechte mě poučit vás o tomhle úžasném muži,‘“vzpomíná. „Hovořil o umělecké scéně v centru New Yorku a o tom, jak Willi začal vyrábět jednu z nejúspěšnějších mainstreamových značek. A také o tom, že poté, co zemřel na AIDS, se mu nikdy nedostalo uznání, které si zasloužil.“Cunningham Cameron se rozhodl vyprávět Smithův příběh.
Výsledná výstava „Willi Smith: Street Couture“se otevírá 13. března a potrvá do 25. října. (Doprovodnou knihu upravil Cunningham Cameron a vydalo nakladatelství Rizzoli.) Stejně jako Smithova práce – a v mnoha ohledech, jeho život – show je koláží zdánlivě nesourodých prvků, které se spojují v něco, co dává dokonalý smysl. Protože oblečení bylo tak málo - Cunningham Cameron se nakonec podařilo dostat do rukou některé klíčové kusy, ale ty tvoří jen asi 20 procent toho, co je vystaveno - výstava zahrnuje spoustu grafických materiálů; asi 15 videí; dva filmy podle scénáře; ústní historie přátel a spolupracovníků; a znovuvytvoření Smithovy PS1 show. Wines jako designér výstavy se snaží zachytit atmosféru Smithova ikonického showroomu. "SvéBude zajímavé,“říká, „vzít všechnu tu šedou litinu a strčit ji do Carnegie Mansion.“U Wines jde o to, dát návštěvníkům muzeí, kteří si Smithovo jméno pamatují jen z regálů obchodních domů, pocítit jeho virtuózní kreativitu. Hardison má mezitím jednodušší přání. „Nechci ho nazývat umělcem nebo dokonce návrhářem streetwearu,“říká. "To ho řadí do krabice." Willi byl hvězda. Jen chci, aby lidé věděli, že existoval.“
