Yuhan Wang
„Nikdy jsem nechtěla mít vlastní firmu, protože jsem měla pocit, že by to znamenalo pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, muset na všechno myslet,“říká Yuhan Wang, 30, která založila svou jmenovku téměř proti své vůli. "Zvlášť pro mladého návrháře bez velkých peněz to znělo příliš tvrdě." Poté, co v roce 2018 získala magisterský titul na londýnském Central Saint Martins, zdá se, že její sen o kariéře ve švech je na dobré cestě. Získala kýžený post dámského oblečení v Marni a přestěhovala se do Milána. Ale osud – a italské imigrační úřady – s ní měly jiné plány. „Bez víza jsem nemohla pracovat a po více než třech měsících jsem stále čekala,“vzpomíná. Ze svrbivého pocitu nečinnosti se rozhodla přijmout nabídku módní konzultantky Lulu Kennedyové, aby se připojila k Fashion East, neziskové organizaci se sídlem v Londýně, která poskytuje mladým návrhářům finanční podporu a příležitost předvádět se během týdne módy v tomto městě. Jediná vráska: Měla jen tři týdny na sestavení sbírky.
„Příliš jsem o tom nepřemýšlel – prostě jsem to udělal,“řekl Wang. "A potom mi volali kupci, aby se ptali, kde mohou oblečení vidět, a já jsem neměl tušení. Není to, jako bych měl showroom." Nakonec zabodovala v Paříži a protože byla stále bezvízum, a tak nemohla cestovat, přemluvila kamarádku kamarádky, aby za ni seděla. H. Lorenzo v Los Angeles zadal objednávku a brzy poté se ozval Dover Street Market. Letos v lednu, téměř tři sezóny a unavená z pendlování mezi Londýnem a Milánem – nakonec získala vízum – opustila Marni a zavázala se ke svému labelu. "Nemůžu říct, že to bylo snadné," říká o svém sólovém obratu. "Ale učím se a rostu víc, než jsem kdy čekal."
Když se podíváte zpět na Wangovy sbírky, musíte žasnout nad její jasnozřivostí. Jaro 2019 se například jmenovalo Women Indoors, což byla děsivá předzvěst budoucího uzamčení. Podzim 2020, který debutoval měsíc předtím, než byl Covid-19 prohlášen za globální pandemii, byl inspirován smrtí – nebo přesněji viktoriánským smutečním oblečením. Pozvánky byly vytvořeny podle pohřebních oznámení z 19. století a černá krajka se objevila v šatech, capeletách a závoji. Ale navzdory tak závažným tématům jsou Wangovy oděvy pravým opakem těžkých. Její kolekce jsou neomluvitelně romantické a hýří širokými sukněmi a nabíranými rukávy, průsvitnými volány a spoustou květinových potisků. Není tedy velkým překvapením, když se dozví, že vyrůstala v přístavním městě Weihai poblíž severní čínské hranice s Jižní Koreou a poprvé se zamilovala do módy tím, že se svou sestrou oblékala panenky a byla posedlá historickou televizí. dramata.
Na Wangově estetice je něco velmi anglického: mírně drsná a přehnaná verze zahradního vzhledu Merchant Ivory. Ale poukazuje na její čínštinucitlivost je vždy součástí rovnice. „Je to mix východních a západních prvků, který se mi líbí,“říká Wang, která, i když plánuje zůstat v Londýně, ukázala svou kolekci jaro-léto 2021 během Šanghajského týdne módy v říjnu, protože tamní úřady daly zelenou. osobní prezentace. „Tuto sezónu jsem například dělal otisky zlatých rybek plavoucích ve vodní trávě. V Číně je to symbol, který má přinést štěstí.“
Nensi Dojaka
Londýnská návrhářka Nensi Dojaka, 27letá, narozená v Albánii, zahájila své módní vzdělání diplomem ze spodního prádla. Vzhledem k průsvitnému dámskému oblečení, které v posledních několika sezónách poslala na dráhu, to není velké překvapení. Oděvy si střídavě pohrávají s představami sexu a síly, měkkosti a síly, éterické a nervózní, výstřední a romantické. Mnohé z jejích šatů působí křehce až do bodu bezprostředního rozpadu – iluzi, kterou vytváří umným sešíváním různých průsvitných textilií do jednoho kusu. „Používám hodně tylu a spoustu průsvitných látek,“říká Dojaka. „Ale myslím, že největším výsledkem mého pozadí spodního prádla je to, že navrhuji na základě malých detailů. Nejde ani tak o dramatickou siluetu.“
Dojaka, která vyrostla v hlavním městě Tirana, poprvé přišla do Anglie v 16 letech, aby navštěvovala internátní školu ve Shrewsbury – místo, které popisuje jako „trochu jako Harry Potter, ale méně nóbl“. Po promoci se zapsala na London College of Fashion forspodní prádlo, ale na konci programu se rozhodla přesunout svou pozornost na dámské oblečení. Vybičovala rychlou sbírku šatů a přihlásila se do programu M. A. Central Saint Martins. Právě tam objevila díla ikon 90. let, jako jsou Helmut Lang a Ann Demeulemeester, jejichž dekonstruovaný minimalismus a záliba v tmavé monochromatickém obrazu nadále formují její estetiku. „Zjistil jsem, že to, co mě nejvíce přitahovalo, byly časopisy z 90. let. Bylo to oblečením, ale také celkovou náladou – všechno bylo tak vysvlečené.“
Její absolventská kolekce, seskupení černých a nahých šatů, které sahají na hranici mezi negližé a šaty, upoutala pozornost montrealského prodejce Ssense, který zakoupil několik kousků, což jí poskytlo potřebný start spustit výrobu. Mezitím absolvovala dvě sezóny s Fashion East a ujal se jí H. Lorenzo. Ale stejně jako u většiny návrhářů bylo jaro 2020 podle jejích slov „katastrofa“s množstvím rušení objednávek a zpoždění plateb. "V této sezóně se věci musí vrátit k normálu," říká, "takže se v tuto chvíli opravdu soustředím na prodej." Brzy se však vrátí k procesu navrhování a na podzim-zimu 2021 se snaží vzít na sebe to, co by se dalo popsat jako diametrální opak sotva existujících šatů. "Mým velkým cílem je vyvinout kabát," říká. „V tuto chvíli opravdu nevím, jak by to vypadalo, když pochází od mé značky, ale jsem nadšený, když to zjistím.“
Dilara Findikoglu
Dokonce i uprostředvěčné drama světa módy, návrhářka Dilara Findikoglu stojí stranou davu. Jednak je tu její osobní styl: Myslete na bohatý dekolt, natrhaný viktoriánský oděv, make-up Joan Jett a spoustu tetování. Pak jsou tu její přehnané show, které tak záměrně provokativně mísí dohromady náboženskou ikonografii, zombie kontaktní čočky, sexy-punkové šaty, cákající falešnou krev a příležitostně čarodějnický klobouk nebo ďábelský roh – ten pravicový blázen. Alex Jones z Infowars (není přesně známý svými recenzemi na dráhách) se cítil nucen odsoudit její prezentaci jaro-léto 2018 jako „satanistické orgie“. A samozřejmě jsou tu šaty samotné: Stačí říct, Lady Gaga je fanynka.
Vyrůstala v Instanbulu, v rodině, kterou popisuje jako „velmi tradiční a docela úzkoprsé,“Findikoglu si přečetla profil Johna -Galliana v časopise a okamžitě se rozhodla, že studuje na Central Saint Martins, jeho alma mater, byla podle jejích slov „jediná možnost pro můj život“. Přestože její rodiče byli tím nápadem zděšeni, byli unaveni roky vzpurného chování. „Své první tetování jsem si nechal udělat ve 14,“říká Findikoglu, kterému je nyní 30. „V určitém okamžiku jsem byl goth a pak jsem byl emo. Tak jsem řekl, jestli mě nenecháš jít do Saint Martins, stejně půjdu. A tak jsem se dostal do Londýna."
Tento krok však nijak nezměkčil její antiestablishmentový světonázor. Škola jí připadala dusná, s „učiteli, kteří se tě snažili ovládat,“říká. Možná by tedy neměla být překvapena, když na závěr své B. A. program v roce 2015,nebyla vybrána do prestižní tiskové přehlídky školy, kde asi 30 nejslibnějších studentů předvádí svou práci před publikem redaktorů, nákupčích a hledačů talentů. "Říkala jsem si, dobře, musím s tím něco udělat," říká. Spojila se tedy s přáteli a zorganizovala tichý protest. Studenti, doprovázení modelkami oblečenými do jejich přehlížených kolekcí, stáli před dveřmi univerzitou sponzorované show a zajistili, že publikum bude muset projít kolem nich. "Nakonec jsme získali více pozornosti než tisková show," říká Findikoglu se zjevnou radostí.
Vskutku, její práce se brzy objevily v mnoha mezinárodních časopisech, přičemž jeden z jejích korzetů se objevil na obálce knihy Carine Roitfeld CR Fashion Book – o Rihanně, neméně. Ozvali se stylisté celebrit a nakonec oblékla takové, jako jsou FKA Twigs, Grimes a Gaga. Následovalo několik přehlídek na londýnském týdnu módy, o kterých se hodně mluvilo, a na palubu se dostaly špičkové obchody jako Luisa Via Roma. "Mám pocit, že když jsem promoval, stále jsem procházel náctiletým povstáním," říká Findikoglu. V poslední době zaujala odměřenější přístup, kombinovala nositelné kousky se svými přehnanými výtvory z přehlídkových mol, vybudovala online obchod a podnikla kroky k udržitelné výrobě. "Do budoucna chci stále vyrábět opravdu módní věci, ale také například trička," říká. „Předtím jsem jen chtěla vidět své oblečení na přehlídce, v divadle nebo ve fantazii. Teď chci vidět svou značku na ulici. Chci to vidět na každém.“
Thebe Magugu
O schopnosti internetu globalizovat styl toho bylo napsáno mnoho. Ale stojí za zmínku, že předtím, než existovaly živé přenosy na dráze, než existoval Style.com, než vůbec existoval elektronický obchod, existovala FashionTV. Satelitní televizní stanice, založená v roce 1997, přinesla přehlídková mola a rozhovory v zákulisí do obýváků vyhladovělých glamourem od Toleda po Timbuktu. A pro Thebe Magugu (28), která se v roce 2019 stala vůbec prvním africkým návrhářem, který vyhrál nadprůměrně prestižní cenu LVMH pro mladé módní návrháře, byl tento přístup jako malý zázrak. „Nikdy nezapomenu na den, kdy mi bylo asi 7, kdy jsme dostali satelitní televizi,“říká Magugu, který vyrostl v Galeshewe, historicky segregovaném městečku v jihoafrickém hornickém městě Kimberley. „Moje máma si na to šetřila a úplně první věc, která se objevila, když to instalátor připojil, byla FashionTV. Byla to kolekce Marc Jacobs for Louis Vuitton plná saténových šatů duchesse v barvě drahokamů. V tu chvíli jsem věděl, že chci jít do módy.“
Ačkoli mu pomohl satelitní signál, Maguguův dětský sen nepocházel z vesmíru. Zatímco Kimberley je v mnoha ohledech světem odlišným od Paříže, město, říká Magugu, je pozoruhodné jak svou krásou (bujná zeleň, hejna šokujících růžových plameňáků), tak svými problémy (násilí gangů, intenzivní chudoba, kriminalita). Vyrostl jako jediné dítě svobodné matky zcela posedlé oblečením. "Moje matka je skutečný chameleon," říká. „Vytváří postavy pro sebejejí oblečení a má pro sebe všechna tato legrační stylová pravidla, jako že nemůže nosit vysoké podpatky bez tašky, protože aerodynamika nefunguje. Dokážete si představit, že když jste vyrůstali, viděli někoho takhle hrát, udělalo to velký dojem.“
Přestože jeho matka plně podporovala jeho módní sny, poslat jejího syna do zahraničí do Central Saint Martins nebo Parsons nebylo finančně v plánu. Místo toho se Magugu přestěhoval do Johannesburgu a zapsal se do módního programu v LISOF, který absolvoval v roce 2015. Po krátkém, kreativně dusivém působení v oddělení designu ve Woolworths – největším maloobchodním prodejci v zemi – se prosadil sám. "Bylo to extrémně předčasné," říká o založení své jmenovky. „Nemohl jsem si dovolit nájem. nemohl jsem nic dělat. Ale byl jsem tak šťastný, že vyrábím oblečení.“
Ta radost se projevila jak z jeho jasných, dokonale ušitých výtvorů – z nichž mnohé odkazují na jihoafrickou historii a rituály a obřady jeho kmenového dědictví – tak na natáčení na Instagramu, které zorganizoval s přáteli. Organizátoři jihoafrického týdne módy si toho všimli a v roce 2017 bylo Magugu nabídnuto místo v jejich kalendáři se štědrým sponzorstvím – v celém kruhu – od nikoho jiného než od Woolworths. V roce 2019 vyhrál International Fashion Showcase, která poskytuje mentorství mladým návrhářům z celého světa a vyzdvihuje jejich práci na London Fashion Week. A přesně v den, kdy získal tuto cenu, zjistil, že se dostal do finále ceny LVMH, kterou samozřejmě vyhrál. Kabelka 300 000 eurmu umožnilo přečkat bouři Covid-19, stejně jako skutečnost, že vše vyrábí v Jižní Africe. V září se vrátil k práci ve svém studiu a chystal se spustit svůj vlastní e-shop. Jeho matka konečně mohla přijet na návštěvu, poprvé od února – vážně radostné shledání, které mělo jednu malou nevýhodu. „Jakmile vešla do studia, odstrčila mě z cesty, posbírala všechny vzorky ze zábradlí a přesvědčila mé zaměstnance, aby jí je na místě upravili,“říká se smíchem. "Ty šaty nikdy nedostanu zpět, ale dělají ji tak, tak šťastnou."
Chopova Lowena
Emma Chopová a Laura Lowena, oběma 29, mají neobvyklý vzorec pro vymýšlení nových kolekcí. Vezměte jednu část tradičního kostýmu, přidejte detaily vypůjčené z esoterického sportu a filtrujte výsledek optikou dvou londýnských besties s pokročilými módními tituly (Central Saint Martins) a špičkovým ateliérovým školením (John Galliano, Alexander McQueen, Lanvin). Myšlenka začala jejich mistrovskou kolekcí z roku 2017, kterou vyrobili jako duo, s použitím tradičních tartanových zástěr z Emmina rodného Bulharska, doplněných o kousky horolezeckého vybavení z 80. let. Luxusní e-shop MatchesFashion koupil seskupení jejich ručně šitých sukní – které připomínají punkové kilty, s neladícími kostkovanými textiliemi, které drží pohromadě přezkami, karabinami a dalším hardwarem – a ty se během jednoho dne vyprodaly, což přesvědčilo nedávné absolventy, že musel nastavit správnou produkci.
Inpět kolekcí, které od té doby představili, prozkoumali tak nepravděpodobné směsi, jako jsou viktoriánské britské siluety s parašutismem a albánský oděv s jezdeckým skokem. "Pro tu sbírku se musím postavit na hřbet koně!" nadchne Chopová, která se do Států přistěhovala z Bulharska se svou rodinou ve věku 7 let a vyrostla v New Jersey.
Při své návštěvě Bulharska se Chopova zamilovala do tradičních krojů země. „Každý rok jsme šli do starožitnictví a koupili si jednu z těchto úžasných historických zástěr,“vzpomíná. „Jsou tak zvláštní, protože jsou ručně tkané. Každá žena v Bulharsku mívala v domě obří tkalcovský stav a pro různé části země byly různé plédy a přidávaly se vyšívané symboly pro štěstí a ochranu.“Jednorázové kousky začala nosit do školy, a když měla v Central Saint Martins za úkol definovat svou identitu jako návrhářka, zástěry byly na prvním místě jejího seznamu módních prubířských kamenů. Lowena, která vyrostla v Somersetu a Chopovou potkala během jejího prvního ročníku B. A. studia, rychle viděl, jak ručně vyráběné oděvy lákají. "Byla jsem posedlá pletením, šitím a výrobou věcí, co si pamatuji," říká.
Dvojice, která založila svůj label hned po škole, financovala své podnikání částečně tím, že vyhrála řadu lukrativních, významných cen (H&M, Samsung, L’Oréal, OTB). A přestože cena LVMH za rok 2020 byla v posledním kole pozastavena kvůli pandemii, jejich podíl z peněženky 300 000 eur, která byla rozdělena mezi osm finalistů,dostali je do své další kolekce, jaro-léto 21. Inspirace tentokrát: Rumunsko a roller derby. „Rumunský kostým je jedním z našich oblíbených, protože se stále nosí a je vlastně docela moderní – syntetický a živý, se spoustou západních vlivů a oblečení z druhé ruky,“říká Chopová. „A kolečkové derby jde opravdu dobře, protože obě mají příliš ženskou záležitost. Sdílejí opravdu fantastickou přilnavost.“
Ahluwalia
Recyklační centrum není typicky fontem inspirace pro obchod, ale pro Priyu Ahluwalia, 27, návštěva v roce 2017 v Panipatu v Indii – městě známém výrobou příze z vyřazeného oblečení – udala tón jejímu štítku pánského oblečení. „Jakmile jsem viděla, kolik toho ve skutečnosti vyhodíme, věděla jsem, že se musíme soustředit na práci s recyklovanými materiály a oblečením, které již existuje,“říká Ahluwalia, která shromáždila své fotografie z tohoto výletu – a také z návštěvy Lagosu v Nigérii., kde je sportovní secondhand oblečení vyřazené Evropany normou v knize Sweet Lassi, která vyšla v roce 2018. Začleněním secondhandových a historických kousků do své řady doufá, že odstraní stávající hromady oblečení KonMared a zabrání nové z pěstování. „Protože se materiály kus od kusu vždy mírně liší, je každý předmět, který navrhnu, jedinečný,“říká. "Doufám, že to povzbudí lidi, aby si moje oblečení drželi navždy."
Vyrůstala v Londýně, dcera druhé generace Inda-Britská matka a nigerijský otec (s druhou generací jamajského nevlastního otce také v mixu), Ahluwalia si poprvé uvědomila schopnost oblečení, podle jejích slov, „přimět lidi, aby něco cítili“prostřednictvím fixace na hudební videa. "Jako dítě jsem vždy sledovala MTV Base," říká s odkazem na britskou kabelovou stanici zaměřenou na hip-hop, "a stejně jako hudbu jsem analyzovala oblečení." Získala titul M. A. v módě na University of Westminster se zaměřením na pánské oblečení, protože, jak říká, „muži nosí v podstatě to samé už 50 let. Líbí se mi myšlenka pokusit se posunout jejich hranice a přimět je experimentovat.“
Její řada, Ahluwalia, přesně to dělá, přepracovává oldschoolové sportovní streetwear a kousky z tradičního pánského šatníku připomínající její oblíbená vintage videa Missy Elliott (mikiny s kapucí, puffer bundy, color blocking) s divokými vzory, patchworkovými detaily a grafika odvozená z její lásky k umění napříč africkou a jihoasijskou diasporou. Na jaro 2020 například vytvořila výtisky ze starých rodinných fotografií, na kterých se tvář jejího dědečka otáčela na stehně rekonstruovaných Levi’s, a snímky z dětství bratranců s talířovýma očima, kteří zdobili divoce barevné kalhoty. Reakce jejích příbuzných? "Prostě jim to připadá divné, upřímně," říká se smíchem. "A někteří z mé rodiny v Indii říkali: Kde jsou moje licenční poplatky?"
Její touha rozjasnit trh s pánským oblečením je přirozená, říká. „Moje představa o tom, co znamená živé pánské oblečení, se liší od eurocentrických představ, protože zde muži nosí mnohem jasnějšíoblečení než v Indii nebo v Nigérii. Takže když dělám grafiku, používám všechny barvy. To se ve Spojeném království neděje, ale snažím se to udělat. Lidé tady musí rozveselit eff!“
