Číst zprávy za posledních několik let znamenalo věřit, že móda, jako koncept i průmysl, se oficiálně vzdala ducha. V roce 2020 tento sektor vykázal bezprecedentní 93procentní pokles ekonomického zisku – nejhorší rok v historii – podle McKinsey Global Fashion Index. Nejprve Barneys vyhlásil bankrot, poté Neiman Marcus. Virální příběhy jako „Sweatpants Forever“v The New York Times – které hlásaly, že „ještě před pandemií se celý módní průmysl začal rozpadat“– čtou jako nekrology pro svět, ve kterém slavní návrháři ovlivňovali styl nebo určovali trendy.. Zdálo se, že premisa dává smysl: Kdo potřebuje módní róby nebo dokonce kalhoty s knoflíkem, když trávíte sobotní večery doomovým rolováním na pohovce a napůl sledováním Netflixu? Ale s touto logikou byl jeden problém: Móda nikdy nebyla v žádném případě logická. A tak, i když vlny pandemie pokračují na hřebenu a zřícení po celém světě, nová generace odvážných tvůrců šije některé z nejdramatičtějších a nejprestižnějších vzhledů, aby ozdobila přistávací dráhy – nebo přesněji řečeno, zaplnila Instagram. sítě-v desetiletích. Existují nautilusové šaty s drátěným rámem bez průramků; korzety na odhalení bradavek; klobouky velké jako jídelní stoly; a šaty dostatečně objemné na to, aby mohly sloužit jako dočasné bydlení, včetně stanupóly.
„Právě teď je touha po fantazii,“říká 25letý Harris Reed, návrhář, který stojí za okamžitě ikonickými jevištními soubory Harryho Stylese a Imanným výjevem Met Gala 2021, který byl méně šaty. než pojízdná kovová klec zdobená zlatým peřím a zakončená čelenkou táhnoucí se šest stop po obvodu. (Reed, který ji doprovázel, měl samozřejmě odpovídající klobouk.) „Máme za sebou 30 let, kdy se móda stává čím dál jemnější,“říká rodák z L. A. z Londýna, který mluví tak rychle a nadšeně, že se skoro zdá, levitovat. „Myslím, že je čas vyrazit ven a vrátit éru performativního oblečení, které má své poselství! Přiveďte zpět avantgardu!“
Přestože Reed, který spolupracoval s Dolce & Gabbana a byl stážistou a modelem ve společnosti Gucci, je známý především oblékáním celebrit, je do značné míry jeho vlastní múzou. „Moje značka vzešla z toho, že jsem se oblékal: jsem genderově proměnlivý člověk, který měří 180 centimetrů a na platformách měří sedm centimetrů,“říká. „Potřeboval jsem světlice, které se vyvalí! Potřeboval jsem luk! Potřeboval jsem klobouk! A pak jsem našel tento obrovský trh, o kterém jsem ani nevěděl, že existuje.“
Ač má Reed sklony k troše nadsázky, nedělá si z trhu legraci. Navzdory neustálému nedostatku příležitostí, pro které se oblékat, jeho lahodně melodramatické návrhy, jak říká, letí z figurín. „Šaty z mé poslední kolekce, to byly tyto obrovské šaty podle vzoru mužskéhoidentifikační model s tímto obrovským kloboukem se prodal první den, kdy se objevil ve výloze v Selfridges, za více než 12 000 dolarů. A všichni si říkali: To si nikdo nekoupí! Jsme v pandemii! Kde to nosí? Ale neměli jsme nic jiného než spoustu lidí, kteří toužili po znovuvytvoření.“
Jeho přítel Chet Lo, čínsko-americký návrhář, který se inspiruje retro-futuristickým anime a který vyrábí pletené zboží v bonbónové barvě, které vypadá jako kříženec mezi mořskými tvory a exotickým ovocem, vypráví podobný příběh. "Když jsem poprvé začal vyrábět tyto svetry, nemyslel jsem si, že se budou prodávat, protože jsou jako šílenci," říká Lo, která vyrostla v New Yorku a stejně jako Reed nyní pracuje ve studiu. v hotelu Standard v Londýně. Připisuje jejich popularitu - Doja Cat, SZA a Kylie Jenner byli všichni spatřeni v jeho surrealistických úpletech - alespoň částečně jeho tvůrčí čistotě. "Lidé mohou skutečně cítit autenticitu," říká. "Dokážou říct, když se snažíte něco vyrobit, jen abyste to prodali, a když něco děláte, protože to chcete."
Není žádným překvapením, že Reed a Lo – stejně jako mnoho dalších mladých návrhářů, kteří právě teď produkují divoce kreativní kolekce – jsou čerstvými absolventy módního programu v londýnské Central Saint Martins, škole známé tím, že překračuje hranice – lámání umělců, jako jsou Alexander McQueen a John Galliano, a za potlačení představy, že móda je v každém případě komerční podnik. „Opravdu vás povzbuzují, abyste dělali, co vám přijde na mysl,“říká Lo, která v roce 2020 promovala u Reeda.
Pro Chelsea Chie Kaya, která v roce 2021 promovala na Saint Martins a nyní pracuje na magisterském, to znamenalo soustředit svůj vysokoškolský výzkum na umělce Christa – který je proslulý zahalením všeho od budov po ostrovy do obřích svorníků látky – spíše než těžit archivy návrhářů nebo hledat inspiraci ve fotografiích starých drah. Její absolventská kolekce pod značkou Kaya Chie obsahuje různé tkaniny natažené a nařasené přes ostré, divoce asymetrické formy. (Přemýšlejte o jednom obřím rameni, kyčli s netopýřím křídlem, napůl ruch…) „Pohled na Christa mi vnukl představu zábalů a spoustu napětí vytvořeného na konstrukci,“říká Kaya, která vyrostla v Tokiu a Šanghaji. a nyní žije v Londýně.
Její spolužák Bradley Sharpe předvádí stejně sochařské dílo. Šestadvacetiletý Brit, který si před uvedením své kolekce vyzkoušel Marca Jacobse, našel svou tvůrčí jiskru v nepravděpodobném překrývání mezi siluetami ve stylu Marie Antoinetty z 18. století a kempingovými stany, které se hemží na blátivých polích na hudebních festivalech. často chodí se svými přáteli. Pro svou absolventskou sbírku použil skutečné stanové tyče ke stavbě futuristických plesových šatů, které jsou dostatečně velké na to, aby ukryly malou rodinu nebo alespoň několik příslušníků generace Z, čekajících na déšť v Glastonbury. „Nedokážu myslet v malém,“říká Sharpe, který považuje masivní kousky, které on a jeho kolegové vyrábí, za nejlepší lék na rychlou módu. "Vždy jsem viděl oblečení jako uměleckou formu, ne něco, co se dá nosit a prát, nosit jindy a pak vyhodit." Čím větší kus, tím větší respektmáš na to. Pokud si koupíte blejzr, můžete si ho dát do skříně; ale abyste měli jedny z těchto šatů, musíte si na ně skoro postavit skříň.“
To je sentiment, který odrážejí mnozí designéři, kteří vytvářejí tyto jedinečné a nesmírně pracné vzhledy. Mnozí z nich, zdůrazňuje Feben Vemmenby – další absolvent Saint Martins z roku 2020, který prochází kolem Feben – zahájili své štítky v době blokování, kdy se globální tempo života zpomalilo natolik, že dlouho a usilovně přemýšleli o nebezpečích masové spotřeby. „Měli jsme více času zhodnotit, kdo jsme jako lidé a jak nakupujeme,“říká Feben, který se narodil v Severní Koreji etiopským rodičům a vyrostl ve Švédsku. Reed to říká otevřeněji. "Už žádné rychlé a levné kecy!" říká designér, který pracuje výhradně s jedním klientem měsíčně a vytváří vlastní vzhled, který zahrnuje týdny složité ruční práce. „Všichni říkají, vezměte si seznam zásob a vyrobte 50 halenek a 50 šatů a 50 vest, a já si jen říkal: ‚Do prdele s tím vším! Vyrábím jednu obrovskou opeřenou pokrývku hlavy s upcyklovanými krystaly a krajkou, a podle toho budu strukturovat své podnikání.‘A ukázalo se, že je to opravdu báječné.“I když nedávno s Bergdorf Goodman a MatchesFashion uvedl malou sbírku toho, co popisuje jako „mňam kašmírové tekuté základy“– „Byl to můj způsob, jak nemuset dělat řadu konfekce“, zaměřuje se na demi- couture výtvory, které, jak říká, mají být „předány z babičky přes trans syna na jejich nebinární dceru. Jde o to vrátit světu ten 360stupňový cyklus krásy.“
Slyšet mnohoz těchto designérů říkají, že je pandemie přiměla myslet nejen udržitelněji, ale také fantasticky. Když byli uvězněni sami ve svých bytech, bylo pro ně těžké nesnít o velkých přepychových společenských událostech, které byly zrušeny. A po několika měsících přijímání útulného, nebyli jsme všichni připraveni zapálit naše mikrofleecové skříně? Podle módní historičky Valerie Steeleové, ředitelky a hlavní kurátorky Muzea na FIT v New Yorku, může být kádr toho, co popisuje jako „děti dělající velké a objemné oblečení“, jednoduše výsledkem věčného kyvadla módy. „Móda reaguje na to, co byla předchozí móda,“říká. "Funguje to v siluetách, funguje to v barvách a funguje to v relativní skromnosti nebo okázalosti."
To dává smysl. Ale možná největším hnacím motorem tohoto návratu k radikálnímu stylu OTT je, jako téměř u každého trendu současného tisíciletí, internet. Tyto dramatické, do očí bijící a vysoce fotografovatelné oděvy byly skutečně vyrobeny pro digitální život – obrazně a v některých případech i záměrně. „Způsob, jakým se prezentujete online, je tak velkou součástí toho, kým nyní jste,“zdůrazňuje Lo. „Je to velmi mladý způsob myšlení: ‚Nechte mě vyfotit se v nějaké skvělé práci.‘Tak začal zájem o mou práci a na této vlně jsme se svezli. Mnohokrát se lidé dívali na moje věci a říkali: ‚To je opravdu fotogenicky skvělé, ale kde to budu nosit?‘Ale chtějí fotky vyfocené v těchto šatech.“
Význam digitální prezentace samozřejmě vzrostlexponenciálně během pandemie. „Došlo k obrovskému posunu z fyzického světa do světa virtuálního,“zdůrazňuje Terrence Zhou, rodák z New Yorku z čínského Wuhanu, který loni absolvoval Parsons. Jako návrhář hluboce trippy, nesmírně nepraktického oblečení říká, že změna zaměření byla vlastně docela osvobozující. „Když jsem byl ve škole, vždy jsem byl vyzván, protože každý říkal: ‚Jak budou lidé nosit vaše oblečení? Nemohou jít do práce nebo na večírek bez průramků!‘ “říká. "Ale rádi je zveřejňují online." Je to jiný kontext, ale stejně relevantní. Nyní se s internetem a technologií můžeme osvobodit a vyjádřit ještě více své osobnosti, než abychom se omezovali pouze na funkční oděvy.“
V Zhouově mysli je dalším krokem úplné odstranění fyzické vysoké módy. „Myslím, že lidé budou moci v budoucnu nosit digitální verzi oblečení,“říká Zhou, který už přemýšlí o virtuální produkci svého díla, jakési módní verzi NFT, která by odstranila mnoho problémů. štvát kolektivní svědomí kapitalismu v těchto dnech. „Pokud přejdeme na virtuální design, můžeme být kreativní bez omezení,“říká. "Nebude tu žádná nehospodárná látka k přemýšlení a nebudeme se muset potýkat s věcmi, jako jsou manufaktury." A v době, kdy masoví maloobchodníci pravidelně kradou práci začínajících tvůrců bez následků, „je duševní vlastnictví designéra ve virtuálním světě chráněno způsobem, který je v reálném životě ignorován“,poukazuje na to. "Takže pro mě je to velmi vzrušující."
Samozřejmě ne každý návrhář ve věku 20 let je připraven vyměnit svůj jehelníček za podložku pod myš. "Digitální oděvy jsou skvělé pro obrázek, ale něco v tom ztrácíte," říká Reed. „Myslím, že je tak krásné vidět své přátele ve věcech, které vyrobili, jak se jich mohou dotýkat a obdivovat jejich ruční práci a vědět, že jejich výroba trvala 80 hodin. Ta krev, pot a slzy nebudou nikdy vymazány." Sharpe souhlasí: „Moje vnímání módy je skupina lidí, kteří sedí v kruhu a ručně šijí,“říká. "To je pro mě."
To neznamená, že nereagují na realitu našeho nového světa jinými způsoby. Sharpeovy stanové šaty a Reedovy klobouky s létajícím talířem jsou například to pravé pro vynucení sociálního distancování – nasadit si jeden, a je doslova nemožné dostat se na vzdálenost jiného člověka. Totéž platí pro „kruhy“– obří plisované prsteny Marco Ribeiro z vyztužené, pestrobarevné látky, které návrhář narozený v Brazílii a sídlící v Paříži používá k různým efektům. Některé jsou klobouky zakrývající obličej; jiné slouží jako přehnané límce. „Vidíš kruh, ale ne toho, kdo je za ním, takže je to určitá ochrana,“říká Ribeiro, který říká, že potřebu ochranného štítu cítil ještě víc jako černoch v odvětví, kde se neviděl. zastoupená. Poukazuje na to, že nositelné sochy jsou také vizuálně poutavé v doslovném smyslu slova. „Mají efekt stopky. Vidíte kruh a musíte se zastavit a zeptat se: ‚Co to je?‘ “
Vincent Garnier Pressiat, pařížský alum z Maison Margiela a Balmain, který loni debutoval se svou stejnojmennou gender-fluid sbírkou, uvažuje podobně obranně. "Teď, když půjdete ven, všichni se velmi bojí," říká. „V digitálním světě jsme svobodní a já to chci jen přenést ven. Chci dát lidem pocit ochrany prostřednictvím mého oblečení.“Pro něj se to promítlo do tvrdého krejčovství, nadrozměrných siluet zámotků a umně nařezaných textilií – jinými slovy, šatníku, který se zdá být navržený pro blížící se apokalypsu. "Chtěl jsem, aby to oblečení bylo brnění, aby se jeho nositel cítil silný jako gladiátor," říká. Účinek, o který usiloval, byl „laserovaný, zničený, jako by prošel bitvou, ale je stále tady a stále krásný.“
To, když se nad tím zamyslíte, nezní tolik odlišně od toho, jak se dnes cítí módní průmysl.
