Před pěti lety začala revoluce u Gucci, která odstartovala revoluci v módě, a začala tím, co vypadalo jako klasický povaleč. Přední část byla vyrobena z měkké černé kůže, zdobená tradičním zlatým ozdobným háčkem Gucci; zadní polovina však vyprávěla jiný, překvapivější příběh. Byla úplně otevřená jako pantofle a vložka byla vystlána dlouhou klokaní srstí, která se rozlévala na všechny strany. Nosily ho jak ženy (u kterých byste možná čekali lehkomyslnost kožešiny lemované muly), tak muži (na kterých možná ne) na podzimní výstavě Gucci v Miláně v roce 2015. Ještě náročnější na ustálené normy mužského oblečení, bota byla spárována s tmavě červeným oblekem, který připomínal úzké pyžamo, a vzorovanou šifonovou košilí, která se u krku zavazovala na měkkou mašličku.
Zbytek kolekce byl podobně odvážný: ženy v průsvitných šatech s chlupatými byty připomínajícími jeskyňáře; unisex kabátek s klikatými pruhy jasně růžové a kaštanové barvy; muži, kteří nosí kabelky Gucci nebo nosí obleky s květinovým potiskem tapety. Byl to dramatický odklon od předchozí hypersexy éry Gucciho, která byla neobyčejně úspěšná během 90. let Toma Forda a na počátku jeho nástupu do funkce, ale už méně poté, co jej převzala jeho nástupkyně Frida Giannini.
"Myslel jsem, že přijdu o práci," AlessandroMichele, kreativní ředitel a designér Gucci, mi řekl za slunečného zimního dne v Miami. Byl ve městě – vůbec poprvé – na akci Gucci a Snapchat, která se konala během Art Basel Miami Beach. Michele má pod dlouhými vlasy a plnovousem dětskou tvář a jako velmi zvědavé dítě okamžitě zaujme. Seděl na sametové pohovce ve svém apartmá v hotelu Faena, měl na sobě slaměný klobouk, vínové sametové boty s perleťovou výšivkou, džíny a kostkovanou flanelovou košili v odstínech rzi, modré a hnědé, kterou si upravil přes růžové tričko a pod kaštanovým vintage aranským kardiganem. Na každém prstu měl prsteny a kolem krku několik řetězů.
„Celý začátek mi připadal jako nehoda,“řekl. "Frida Giannini byla pryč a já jsem byl připraven opustit společnost." A pak Marco Bizzarri [prezident a generální ředitel Gucci] řekl: ‚Pojďme na kávu.‘Slyšel o mně, protože jsem měl nejen na starosti doplňky a šperky v Gucci, ale byl jsem také kreativním ředitelem Richarda Ginoriho [- společnost vyrábějící porcelánové nádobí]. Marco přišel ke mně domů a řekl, že ho fascinovalo, jak to tam vypadá. Michele, který nyní vybavil obchody Gucci stejným způsobem jako své koberce s hlubokým vzorem na jiných kobercích; vyšívané polštáře, které často obsahují obrázky jeho dvou psů; obnošené sametové pohovky v tónech drahokamů - má hlubokou lásku k barvám a dekoracím. V každém aspektu svých návrhů, ať už jde o kabelku, šaty nebo boty, rád přebírá klasický nápad a rozvrací ho.
Michele neprozradil své plány na první showdo Bizzarri-neměl čas. "Marco si myslel, že jsem ten správný člověk, který by měl udělat sbírku," vzpomínal Michele. Řekl mi: ‚Potřebuji, abys za týden ukázal sbírku. Máte pět dní na to, abyste to navrhli.‘Řekl jsem: ‚Proč ne?‘Miluji tento druh výzev.“
Mnoho bylo řečeno o tom, jak Micheleina práce pomohla uvést do módy genderovou proměnlivost. A i když je pravda, že ještě před pěti lety připadalo mužům jako riskantní mašle, v Micheleově přístupu bylo něco hlubšího: mluvil v širokém kontextu o myšlence nepatřit. "Byl jsem outsider a stále jsem outsider," řekl Michele. „Říkají mi vládce genderové proměnlivosti, ale ze mě jen vytahoval krásu. Konvenčně krásní lidé mě vždy mátli. Čím více jsi hybrid-mladý, ale starý; muž, ale žena; žena, ale muž – tím víc vypadáš zajímavě.“Jeho vizí bylo oblékání, ale velmi zvláštního druhu, ve kterém nebylo vymezeno pohlaví a věk. „Na začátku by lidé kolem mé kanceláře říkali: ‚Zbožňuješ věci, které jsou ošklivé nebo zvláštní,‘“pokračoval Michele. "Jako ta bota s kožíškem." Říkali: ‚Ach můj bože, Alessandro je blázen! A dáváte to na muže a ženu! Oh, ne!‘ “Michele se usmála. „Byl to náš největší prodejce. Pro jistotu jsme udělali nekožešinovou verzi a prodávali jsme jen ty šílené. Lidé jsou rádi blázni, zvláštní a šik!“Odmlčel se a napil se vody. "Dělat špatné věci správným způsobem je složité," řekl. "Ale to je moje představa krásy."
O měsíc dříve byla Michelev Los Angeles na Art+Film Gala v Los Angeles County Museum of Art. Každoroční akce oceňuje filmaře (pro rok 2019 to byl Alfonso Cuarón, režisér Roma) a umělce (Betye Saar, průkopnická asamblagistka). Gucci se zaručil za akci, která je na západním pobřeží považována za ekvivalent Met Gala, již léta. Téměř každý směle jmenovaný účastník měl na sobě Gucci: Donald Glover v bílé hedvábné košili s volně uvázanou mašlí pod brokátovým smokingovým sakem; Salma Hayek Pinault v přiléhavých ohlávkách s flitry; Ava DuVernayová v šatech, které vypadaly jako ze skládaného stříbrného Mylaru; Greta Gerwigová v růžových šatech inspirovaných 20. lety 20. století.
Micheleiny návrhy byly všude, a přesto všichni v místnosti vypadali individuálně, jako by si vybrali oblečení, které nejlépe odhaluje jejich osobnost. Michele stál uprostřed jídelny poblíž svého blízkého přítele, herce a hudebníka Jareda Leta, který mluvil s Giovanni Attili, Micheleiným dlouholetým přítelem. Michele měla na sobě černé kalhoty s bílým dvouřadým sakem přes tričko s geometrickým zkušebním vzorem, který byl docela hypnotický, červený klobouk se širokou krempou a odpovídající červené střapce na řetízku. "Móda byla dlouhou dobu v krabici," řekl, když se rozhlédl po přeplněné místnosti. “ ‚To je móda;‘‚To není móda.‘Móda je větší než to! Nechte lidi být svobodní."
V tu chvíli dorazila Billie Eilish, Micheleina spolusedící na večeři. Galavečer LACMA se konal několik měsíců předtím, než zpěvák vyhrál pět cen Grammy. "Milujijak vypadá,“řekla Michele o Eilish, která byla v Gucci tunice a šortkách, stydlivě pozdravila a posadila se. Stejně jako Michele byla Eilish zvláštní outsider, který se stal extrémně populární. Ve skutečnosti může být Eilish dokonalou inkarnací Micheleina smyslu pro značku: samozvaným nezbedníkem, který zpívá o odcizení, a přesto zapojuje miliony fanoušků.
Michele, 47, měla vždy maximalistickou, barvami prosáklou citlivost. Vyrůstal v Římě a jako první ho inspirovala jeho teta Giuliana – dvojče jeho matky –, která stejně jako jeho matka pracovala ve filmovém průmyslu. "Opravdu mě nechala myslet si, že věci, které říkáte, děláte a nosíte, jsou velkou součástí vaší svobody," řekla Michele. „Když mi bylo 6 let, chtěla jsem otevřené dřeváky jako boty, které nosíte v létě na pláži, ale chtěla jsem je v zimě! K dřevákům bych měl barevné ponožky: žluté, zelené, oranžové. Moje máma řekla: ‚Ne!‘A teta řekla: ‚Do toho!‘I teď chci udělat to samé: nosit ponožky k sandálům. Ve všem chci ukázat cestu od konformity ke kreativitě.“
Když mu bylo 23, Michele se ucházel o práci ve Versace, které bylo v 80. a začátkem 90. let žhavým centrem italské pohádky. "Zamiloval jsem se do Gianniho," vzpomínal. "Versace pochopil módu jako skvělý jazyk." Firma ale Michele nenajala, a tak šel do Fendi, kde navrhoval doplňky, a poté do Gucciho. "Před Tomem Gucci jako značka neexistovala," řekla Michele. "Možná jsem provedl nějaké úpravy, ale to, co jsem udělal, jsem postavil na jeho základech."
Před prvním Michelekolekce, akcie společnosti Kering SA, mateřské společnosti Gucci, měly potíže. Po Michele došlo okamžitě k dvoucifernému růstu tržeb a Gucci je i nadále moloch. Jakmile se však překvapení stane běžnou záležitostí – v dnešní době je kolekce téměř všech návrhářů genderově proměnlivá –, je nutné dále inovovat. "Proto přehodnocujeme reklamní kampaň," řekl Michele. Byl nadšený z vyhlídky na natáčení v Los Angeles pár dní po akci LACMA s filmařem Yorgosem Lanthimosem, který režíroval The Favourite.
Na žádost Michele už pro něj Lanthimos udělal znepokojivou sérii, ze které se stala kniha v limitované edici. Obrázky jsou androgynní modelky v šatech Gucci, které komunikují s úplně nahými geriatrickými muži a ženami, kteří jsou natřeni křídově bílou barvou; natočené v galerii římské vily z 18. století zprostředkovávají ohromující pocit smrtelnosti. Žena podobná přízraku se dívá pod sukni spící (nebo mrtvé?) dívky. Starší nahý muž sedí vedle mladé ženy v černém. To je daleko, daleko od radostných setkání v dřívějších reklamních kampaních Gucciho, ve kterých byl například Harry Styles vyfotografován s roztomilým prasátkem a kůzlátky a jehňaty. "Rozhodl jsem se změnit, protože Yorgos vidí něco, co já ne, což je rychlost života," vysvětlil Michele. "Móda je rychlá a život je rychlý - na tom je něco úžasného, co to ukazuje, i když není snadné se na to dívat."
Móda se už dlouho bojí dát najevo svůj věk, nebo v horším případě úpadek. Možnáještě radikálnější než Micheleovo objetí genderové proměnlivosti je jeho silné přesvědčení, že věk by neměl být faktorem při navrhování oblečení. "Musíte milovat věci, které nejsou tak mladé!" řekl. "Všichni stárne - to nezměníš a je šílené bojovat." Nenutil jsem ženy, aby se oblékaly jako mladé dívky, udělal jsem to naopak.“
Zpátky v Miami Michele pořádala velkou párty se Snapchatem na oslavu brýlí navržených Guccim s vestavěnými kamerami, které by mohly nahrávat krátké filmy. Režisérka Harmony Korine, která také vytvořila limitovanou edici knihy pro Gucciho, režírovala mini film s použitím brýlí; bude mít na akci premiéru. Brýle budou vystaveny, ale nebudou se vyrábět na prodej. "Chtěl jsem udělat něco jen na jednu noc," vysvětlil Michele. Přesto se zdálo, že má obavy z dnešního frenetického tempa technologií. „Kdybych natočil film – a rád bych ho natočil – chtěl bych, aby vydržel,“řekl Michele. Zeptal jsem se ho, jestli má nápad na film. „Méně jsem přemýšlel o žánru filmu, který natočím, a více o jeho struktuře. Nechci, aby tam byl konvenční začátek nebo konec. Pojďme udělat film, který začne uprostřed! Nepamatuji si, kdy jsem se narodil, a nevím, kdy zemřu, takže jsem uprostřed.“
Zasmál se té představě. Možná to byl způsob, jak zmírnit úzkost z něčeho, co mi Michele řekla dříve. "Jednoho dne," řekl, "představuji si, že nepracuji v módě. Už od své první sbírky pořád přemýšlím, že bych mohl být vyhozen.“Myšlenka náhlého ukončeníve skutečnosti se zdálo, že ho motivuje. Pokrčil rameny. „Není to špatný způsob, jak si udržet nadšení pro práci. Být designérem v Gucci je pro mě jako být ve složitém vztahu: Nikdy to není snadné a nemělo by to být – ale vždy je to zajímavé.“
